 |
|||||||||||||
| |
|||||||||||||
|
Идея использовать светодиоды для наших велосипедных нужд не нова. Светодиод имеет значительно больший КПД чем лампа, но у него очень крутая ВАХ, диод надо запитывать либо через резистор, либо через стабилизатор. Идеально использовать стабилизатор тока, но можно стабилизировать и напряжение. В сети есть много описаний различных конструкций, и как полагается я начал с обзора источников. Оч полезный ресурс тут. Схему пытался собрать аж два раза, первый раз работала, но не устойчиво, запускалась через некоторое время после включения. Второй раз вообще глючила по страшному, в любом случае кончалось все сгоранием полевиков, ибо ШИМ почему-то открывала их оба... В упомянутой выше ссылке упоминались МАХ'овские стабилизаторы MAX887 и MAX1684, скачав их датащиты посмотрел что за звери. Действительно микросхемки классные, имеют встроенные полевики и кучу сервисных функций. По Москве на тот момент смог найти только MAX1684EEE и MAX1685EEE. MAX1685EEE отличается от MAX1684EEE только тем, что максимальная тактовая частота ШИМа у неё 600 кГц вместо 300 кГц, соответственно меньшей емкости конденсаторы и меньшей индуктивности дроссель, отсюда малые габариты. Микросхема выпускается только в QSOP'овском корпусе (шаг выводов 0.635мм), КПД до 96%. Рабочая температура от -40 до +85 о чем говорит индекс EEE. После похода в "Чип и Дип" начал делать плату. Давно мечтаю освоить технологию фоторезиста, но пока безрезультатно. То ли лампочки ультрафиолетовой нормальной нет, то ли лак засвечивается, не знаю. Я использую метод "лазерного принтера и утюга". Для тех кто еще в танке поясню суть метода. В каком-нибудь CAD'е (я использовал AutoCAD) рисуется печатная плата. Затем делаем зеркальное изображение (не путать с негативом) и печатаем на лазерном принтере. Принтер желательно использовать старый, они больше тонера кладут. Затем помещаем бумажку с рисунком платы на предварительно очищенную и обезжиренную заготовку фольгированного стеклотекстолита и проглаживаем утюгом. Температуру утюга надо подбирать, если она недостаточна, то тонер не прилипнет к меди, если избыточна, то медь может отслоиться... кароче экспериментируем. Есть еще нюанс, бумажку надо отрывать пока тонер не застыл, иначе на меди почти ничего не останется ибо адгезия тонера к бумаге сильнее чем к меди. Есть еще задумка вместо бумаги печатать на алюминиевой фольге, тогда ничего отрывать не надо, хлорное железо прекрасно растворяет алюминий, но я пока не пробовал... Итак, где надо на плате правим дорожки маркером и травим. Если тонера достатояно, то дорожки не подтравливаются. Далее пайка. Самое сложное здесь это микросхема, шаг выводов 0.625 это очень мало. Главное грамотно залудить плату, тогда пайка производится несильным прижатием вывода микросхемы паяльником к плате. ЖАЛО ПАЯЛЬНИКА НЕ ДОЛЖНО ИМЕТЬ НА СЕБЕ ОЛОВА! иначе припаяются все выводы сразу в кучу. Чертеж платы можно скачать тут. К сожалению, затерялось расположение элементов, но по схеме вроде можно догадаться. Я использовал ту, где есть возможность регулировки выходного напряжения. Правильно собранный стабилизатор начинает работать сразу. В моем варианте предусмотрено переключение в режим пониженной мощности, когда на диоды подается 3в вместо положенных 3.2в Необходимо подобрать делитель, я использовал подстроечный резистор, но можно поиграться и постоянными (см. стр. 11 в data sheet). Вот так плата выглядит в сборе  плата в сборе  а так выглядит блок со светодиодами  собственно фонарь изнутри (спичка просто так)   собранная фара на байке  вариант крепления |
|
|||||||||||
ТаранТас
Хостинг от uCoz